Argentina e Patagonia

La Patagonia è considerata da molti la terra della libertà e della solitudine più estreme ed è con questa idea che decidiamo di partire.  Il nostro viaggio toccherà varie zone dell'Argentina e del Cile, ma comprenderà anche questo lembo di terra così affascinante nel sud del mondo.  Arriviamo a El Calafate dopo un viaggio estenuante via terra, ma ne vale la pena, perché la zona dei ghiacciai, primo fra tutti il famoso Perito Moreno, è incredibile, così come si rivela un esperienza entusiasmante atterrare ad Ushuaia.  Quando inizia la discesa, al di sotto delle nuvole, ci ritroviamo improvvisamente ad osservare intimoriti l imponenza delle montagne che ci circondano.  La neve ricopre le cime e, avvicinandoci sempre di più alla superficie, sotto i nostri occhi ci sembra di osservare una carta geografica: canali tortuosi che s insinuano come dei serpenti nella terra.  Siamo arrivati ad Ushuaia, la città alla fine del mondo, come non credere a questa affermazione?! L'atmosfera che si respira ci fa immaginare come doveva essere quando arrivarono i primi coloni, galeotti obbligati a scontare qui la loro pena a vita.  Non c''era nessuna possibilità o speranza di fuga in questo luogo così remoto ed ostile.  Eppure ora noi riusciamo a goderci la bellezza del Parco della Terra del Fuoco anche se, i danni fatti dai castori, sono talmente evidenti da stravolgere il paesaggio circostante.  Lasciamo Ushuaia per Punta Arenas, entrando così nella Patagonia cilena.  Anche qui l'aspetto è quello di una cittadina estrema: al porto immense navi oceanografiche sono pronte a salpare per l'Antartide.  Ci sembra di essere arrivati ad un punto al di là del quale non c'è più niente.  Ed è un'esperienza particolare anche il tragitto in bus fino a Puerto Natales: chilometri e chilometri di terra piatta e desolata, in cui la polvere penetra in ogni poro e la sensazione di essere abbandonati è tangibile.  Da Puerto Natales visitiamo un altro parco che meriterebbe da solo un viaggio: il Parco Torres del Paine.  Le possibilità di effettuare dei trekking sono le più disparate, se il tempo lo consente, ed infatti noi non siamo così fortunati e la pioggia non ci concede tregua per tutto il giorno.  Quale migliore scusa per tornare nuovamente in Patagonia?!

Alessandra Rossi

Più di quarantamila dei quasi tre milioni di abitanti di Buenos Aires vivono nelle coloratissime case del quartiere La Boca, sul fiume Riachuelo. Il nome del quartiere, letteralmente la bocca, deriva dal fatto che il quartiere sorga sulla bocca del Riachuelo, dove questo si immette nel Rìo de la Plata. Il quartiere si trova a pochi chilometri dal centro di Buenos Aires, e ci si può tranquillamente arrivare tramite la via Defensa, strada che attraversa vari quartieri della città. In epoca coloniale il quartiere non era nient altro che un assembramento di baracche in cui trovavano alloggio gli schiavi africani portati nel nuovo continente, ma fu verso la fine del XIX secolo che La Boca cominciò a diventare il quartiere che è oggi, cioè quando iniziarono ad arrivare gli immigrati italiani e spagnoli, in particolare genovesi. L identità genovese si è sempre sentita molto a La Boca, come testimoniano le curiose vicende che portarono, tra il 1876 e il 1882, alla proclamazione della República Independiente de La Boca, con tanto di atto formale inviato al Re d Italia Umberto I di Savoia. Quella che era cominciata, in clima elettorale, come una battaglia per la gestione autonoma del quartiere e del porto era diventata una lotta per l indipendenza territoriale, che si sedò solo con l intervento del Presidente della Repubblica e dei generali, e che si concluse con l ammainabandiera del vessillo di Genova e alla fine della baldanzosa repubblica indipendente . Ancora oggi però le origini genovesi non sono state dimenticate dagli abitanti, che si chiamano Xeneizes, ovvero Genovesi, plurale modellato sul castellano del termine dialettale ligure Zeneize. Il quartiere conserva ancora oggi la sua natura di quartiere operaio (e alle volte malfamato, non è infatti sicuro avventurarsi nelle zone più periferiche e povere) ed è estremamente caratteristico, in particolare nella zona del Caminito, la via più conosciuta del quartiere, sempre brulicante di vita. Passeggiando ci si imbatte in continuazione in bancarelle che vendono oggetti di artigianato, artisti di strada e ballerini di tango, e addirittura in partitelle di calcio estemporanee. Le casette colorate sono sicuramente la parte più iconica degli scorci de La Boca, e come abbiamo già visto succedere per questo quartiere, la storia dietro di essi è curiosa e interessante: era infatti usanza per gli immigrati tinteggiare le case con la colorata vernice avanzata dalla pittura delle navi per il trasporto merci che navigavano il fiume Riachuelo. Ma si diceva del calcio, che come si sa in Sudamerica è più una religione che uno sport, e La Boca non fa certo eccezione, anzi. La famosa squadra Boca Juniors prende il nome proprio da questo quartiere infatti, dove ha la sua sede la società sportiva omonima. La popolarissima squadra del Boca, terza squadra al mondo per titoli internazionali vinti, fu qui fondata nel 1905 dagli emigranti genovesi, così come l altra famosa squadra di Buenos Aires, il River Plate, fondata nel 1901. Insieme al calcio, l altra grande passione di Boca è sicuramente il tango, e sebbene, come si diceva, non sia raro vedere ballerini di tango esibirsi per le strade del quartiere, qui si trova anche il centro culturale Usina del Arte, una sala per spettacoli che ospita, oltre a spettacoli teatrali e musicali, il Tango Buenos Aires Festival y Mundial, festival di danza che si propone di preservare la tradizione del tango e di portarla ad una platea internazionale. Il lato culturale di Boca ha infine anche un altro asso nella manica, la Fundación PROA, un museo di arte contemporanea in un edificio storico italiano vicinissimo al Caminito, completamente ristrutturato sulla fine del XIX secolo.

Quando parlando con amici e parenti comunicavamo loro la meta di quello che sarebbe stato il nostro viaggio di nozze, le reazioni dei nostri interlocutori erano delle più varie, ma tutte improntate alla meraviglia rispetto ad una scelta così poco consueta. "Falkland? Ma dove stanno?" era la domanda più frequente che ci rivolgevano, perché la maggior parte di loro non erano in grado di collocarle geograficamente in un'area precisa. Alcuni le pensavano nel Pacifico, altri giustamente nell'oceano Atlantico ma non sapevano dire bene a quale latitudine. Qualcun altro le ricordava vagamente come teatro di un recente conflitto bellico tra la Gran Bretagna e l'Argentina ma pochissimi di loro sapevano come era finita quella strana guerra. Tutti però infine ci ponevano un'altra domanda "ma che ci andate a fare?" Già, che ci si va a fare su delle isole di fronte alla Patagonia argentina, poco sopra il continente antartico, spazzate quasi costantemente da venti che i naviganti chiamano affettuosamente "i quaranta ruggenti"? In effetti se si amano i luoghi esotici alla moda, affollati di "bella gente" e con alberghi di lusso dove far sfoggio di guardaroba firmati, le isole Falkland non rappresentano, almeno per il momento, il massimo in tal senso. Ma se si coltivano interessi naturalistici, con propensione per gli ambienti delle latitudini estreme, dove l'impatto antropico è quasi nullo, allora ci si spiega come mai questo insieme di isole sperdute può rappresentare una meta di particolare interesse. L'arcipelago è costituito da due isole principali di discrete dimensioni e dal profilo molto frastagliato, e da altre settecento isole più o meno piccole, parecchie delle quali grandi non più di uno scoglio. La popolazione residente, quasi tutta di origine inglese, ammonta a poco più di duemila abitanti, dei quali almeno 1200 residenti nella capitale Port Stanley, e occupati nei servizi essenziali. Gli altri sparsi nelle fattorie, perlopiù sono dediti all'allevamento delle pecore. Vi sono anche circa duemila soldati, quasi tutti segregati nella base aerea di Mount Pleasant, in attesa di una nuova eventuale, quanto ipotetica, invasione argentina. A dire il vero sembrano come i personaggi del libro di Buzzati "il deserto dei tartari" che aspettano un nemico inesistente. Da tutto questo si può capire come la presenza umana sia molto contenuta e in alcune isole quasi trascurabile o del tutto assente. Ciò ha consentito la conservazione di alcuni ambienti unici con una ricchissima e particolare fauna. Spiccano in tal senso una sessantina di specie di uccelli che stabilmente vi si riproducono, comprese cinque specie di pinguini. Molto interessanti sono anche le presenze di mammiferi marini, tra i quali è doveroso citare le colonie di leoni e di elefanti marini. Quello che sorprende quindi è la diversità di specie, non comune a queste latitudini, legate tra di loro in una catena alimentare che trae dagli organismi marini la sua fonte principale di energia. Non è difficile immaginare quale abbondanza di alghe e di krill sia presente in questa parte di oceano Atlantico. Da non perdere assolutamente l'isola di Sea Lion, una delle più a sud, che si raggiunge solo con un volo della locale compagnia interna, la FIGAS, su aerei a sette posti. Lunga solo una decina di chilometri e larga un paio, nell'unica minuscola fattoria presente è stato costruito un piccolo lodge di particolare bellezza, con una dozzina di posti letto. Su quest'isola Jenny Luxton accoglie i suoi ospiti con calore e cordialità più mediterranee che britanniche. Appassionata naturalista svela a tutti i luoghi più suggestivi dove nidificano le varie specie e volentieri accompagna i suoi ospiti, con l'unica Land Rover che esiste, in un giro di esplorazione. L'isola racchiude un concentrato della fauna delle Falkland, con colonie di pinguini papua, di pinguini Maggellano e gli incredibili pinguini Rockhopper veri piccoli freeclimber dai caratteristici ciuffi gialli come sopraccigli, che ogni sera ritornano alla loro colonia scalando alcune decine di metri di una falesia a picco sul mare. Ci sono i nidi degli eleganti cormorani imperiali e di quelli di Maggellano, i nidi dei caracara striati e quelli crestati , rapaci comuni da queste parti che non esitano ad attaccare i turisti più indiscreti. Vi sono anche coppie di falchi pellegrini che volteggiano sulla spiaggia dove gli enormi maschi di leoni marini si crogiolano al sole, quando c'è. Si può passeggiare quasi ovunque, stando comunque attenti a non finire faccia a faccia con gli elefanti marini che riposano vicino alle spiagge dell'isola. Giorni indimenticabili quelli di Sea lion per chiunque ami questo tipo di emozioni, per i fotografi naturalisti che rimarranno sorpresi dalla quantità e dalla bellezza della fauna locale e da come abbia un minima distanza di fuga, tanto da rendere quasi inutili i teleobiettivi sopra i 300 mm. Pochi lo sanno ma queste isole vennero visitate da Darwin nel suo famoso viaggio a bordo del Beagle, ed impressionarono notevolmente il famoso naturalista quanto le più famose Galapagos. Tutto sommato rappresentano ancora oggi uno degli ambienti meno alterati e più interessanti da vedere e da conoscere. Insomma uno dei posti dove vale la pena di Viaggiare per conoscere. Paola Calvetti e Umberto Ruvolo

Leggere è come un viaggio tra le parole,
una strada che qualcuno ha già percorso e che noi intraprendiamo con curiosità rielaborando il cammino del nostro pensiero. Alcuni libri più di altri ci spingono a superare questo limite e ad avventurarci nel mondo reale. In Patagonia di Bruce Chatwin (Ed. Adelphi) è uno di questi libri, annotazioni di incontri, che l autore ha avuto durante il suo girovagare per la Patagonia e che ci svelano racconti straordinari. Attraverso gli occhi di Chatwin osserviamo i paesaggi desolati che devono avere visto coloro che sono arrivati qui tanto tempo fa; è attraverso le storie che lui ha raccolto, che scopriamo lo spirito di questa terra ribelle ma incredibilmente affascinante e con le quali ci prepariamo ad affrontare un viaggio diverso da qualsiasi altro. Alessandra Rossi

Epitome dell'erranza, mutevole orizzonte dell'anima, elogio della solitudine: una terra primigenia, battuta dai venti e spossata dalla lontananza, in cui nulla ha valore ma ogni cosa è preziosa. Una terra eccentrica, irreale, inafferrabile, un desiderio che non sapevi di avere, una nostalgia ingiustificata, un luogo che è sempre esistito da qualche parte dentro di te. Il nulla, però lontanissimo e infinitamente grande.